それはあなただけではありません — ブランク・ストリート・コーヒーは突然避けられなくなります

大量の自動エスプレッソ システムを中心に構築されたこの急速に拡大するコーヒー ショップは、懐疑的なニューヨーカーの注目を集めました。

わずか 2 年で、ブランク ストリート コーヒー チェーンは、この小さなカートからニューヨーク市に 40 店舗、ロンドンに 5 店舗にまで拡大しました。クレジット...Vincent Tullo (ニューヨーク タイムズ紙)

による支援

ジュリア・モスキン著

2020年8月、ブルックリンのウィリアムズバーグに小さな海の泡のような緑色の電動コーヒーカートがオープンし、地元のペストリーやベーグル、コーヒー豆を宣伝した。 ニューヨーク市で最もコーヒーが充実している地区の中心部、ワイス・アベニューに、アイスラテを買える別のかわいいスポットがあったが、騒ぎにはならなかった。

しかし、「ブランク・ストリート」と名付けられたそのフレンドリーな小型車両の背後には、市場調査、ベンチャーキャピタル、新技術の積み重ねが迫っていた。

この夏までに、各地区のニューヨーカーは、ロックアウェイ・ビーチでのサメの目撃情報よりも速いスピードで新しいコーヒーチェーンが急増していることに気づいた。 もはや単なるカートではなく、このビジネスはブルックリンの住宅街やマンハッタンの観光スポット近く、ミッドタウンの繁華街やソーホーのショッピング街にあるコンパクトな店舗に登場しています。 わずか 2 年間で、ブランク ストリートは市内に 40 店舗をオープンしましたが、これは地元の競合店よりも多い数です。

この急速な拡大は、パンデミック中の街並みの変化に特に警戒するようになったニューヨーカーの興味をそそった。 ブランク・ストリートがバラエティやビーン・アンド・ビーンのような独立系チェーンではなく、プライベート・エクイティ・ファイナンスに裏打ちされた世界的な野心をもった企業であるという情報が流れたとき、多くの人が好奇心を抱き、時には疑念を抱くようになった。

「街中ずっと私を追いかけているような気がしました」と、ブルックリンのダウンタウンの学校に通い、ブランク・ストリートの常連になった学生薬剤師のナディア・ソコロバさんは語った。 「結局、何が起こっているのかを調べなければならなかった。」

コーヒーは「十分おいしかった」と彼女は言い、値段も適正だった。16オンスのブランク・ストリート・アイスラテの値段は4.25ドルだ。 ダンキンでは3.75ドル。 スターバックスでは5.50ドル。

この好奇心から忠誠心へと至る過程はすべて、ブランク ストリートの創設者であるイサム フレイハ (27 歳) とビネイ メンダ (29 歳) の計画の一部でした。彼らは大学進学のためにニューヨークに移り、エスプレッソ マシンの開発者ではなくコーヒー業界に参入しました。テクノロジースタートアップの世界から。

アメリカン・スクール・オブ・ドバイの高校時代からの知り合いだった彼らは、マンハッタンのベンチャーキャピタルファンドで一緒に働き、ブランク・ストリートのプロトタイプを磨き上げた。それは、スターバックスよりも安くて歓迎され、ダンキンよりも美味しいコーヒーを提供するマイクロカフェだ。独立したコーヒーショップやチェーンよりもどこにでもあります。

「これまで飲んだ中で最も素晴らしいコーヒーである必要はありません」とフレイハ氏は言う。 「1日2回、毎日飲んでいただける、本当においしいコーヒーでありたい。」

しかし、独立した雰囲気を備えた最先端の合理的な店舗を作ろうとするブランク ストリートの試みは、バリスタの仕事と豆の品質を強調し、長居できるスペースを作るというクラフト コーヒー運動のいくつかの理念に反することになった。それぞれのカップに感謝しながら。

ブランク ストリート ストアは、スターバックスで普及した「サード プレイス」として友人と近況を報告したり、ラップトップで仕事をしたりする場所ではなく、顧客を店内に呼び込むために設計された、大容量の自動化された Eversys エスプレッソ システムを中心に構築された居心地の良いポッドです。素早く出して、バリスタがコーヒーよりも顧客サービスに集中できるようにします。 アプリを通じて事前注文するインセンティブがあるため、店舗は通常、シフトごとに 2 人の従業員のみで運営されています。 ほとんどのブランク ストリートの面積は 350 平方フィート未満で、喫煙所、携帯電話店、または必要最低限​​のデリくらいの広さです。

パンデミックは多くの中小企業に大打撃を与え、店舗を解放し、家賃を一時的に下げたおかげで、ブランク ストリートは初年度に顕著なスピードで拡大しました。 「私たちは人々がいる場所に行きました」と免田氏は述べ、住宅街や商業地区の交通量の多い地下鉄駅近くの場所をターゲットにしたことを強調した。

その成長を促進するために、ブランク・ストリートは昨年6,700万ドルを調達した。 投資家には、ゼネラル・カタリストやタイガー・グローバルなどの著名なベンチャーキャピタルファンド、オールバーズやワービー・パーカーの創設者、不動産大手ティッシュマン・スパイヤーなどが含まれる。

そうした後ろ盾もあり、フレイハ氏とメンダ氏は急成長を期待していた。 彼らは、ウィリアムズバーグでデビューし、地元ビジネスへの支援を宣伝することで、通常ならメットガラの衣装やメッツの投手に与えられるような厳しい視線を招くとは予想していなかった。 ブランク・ストリートを高級化と自動化の化身とみなし、地元企業と競争するためにウォール街の資金が利用されることに憤慨している懐疑論者たちは、ソーシャルメディアで反対を表明している。

TikTokのコメント投稿者の1人は、「ブランク・ストリートはテクノロジー企業だ」と書いた。 「彼らはニューヨーク市のあらゆるブロックにゼロックスのコピーショップを置いているだけです。」 他の人たちは肩をすくめた。 「アイスコーヒーが美味しければ、その作り方を本当に気にしますか？」 別の人が尋ねた。 "私はしません。"

製品サポート エンジニアのジェイレン ウィリアムズさんは、近所のベッドフォード アベニューに最初の実店舗がオープンした直後、ブランク ストリートに行かなくなりました。 「人々は、自分たちがウィリアムズバーグのボックスをチェックするためにここに来ただけだと気づいた」と彼は語った。

先月、ブルックリンのパーク・スロープにあるエブリマン・エスプレッソ店から出てきた顧客のデイビッド・リーバーさんは、ブランク・ストリートが近所のスタンバイ客をターゲットにしていると見て嘆いた。

「エブリマンの向かい側にオープンしました」と彼は言う。 「それは偶然ではありません。」

4月、免田氏がニュースレター「エアメール」に対し、ブランク・ストリートがウィリアムズバーグを選んだ理由は、近隣には「他に多くの選択肢」がなかったからだ、と語った後、反発はさらに強まった。

「私たちはコーヒーと品質に重点を置いていました」と免田氏は述べ、現実世界の商取引は事業計画に描かれているよりも複雑であることを認めた。 地元のベーグルやコーヒーの供給業者との関係が悪化した後、彼らは中心となるメッセージを「顧客と近隣地域により良いサービスを提供するために地元の商業を再発明する」という壮大なメッセージから、より基本的な「素晴らしいコーヒーは、それを実現する方法で価格設定され、配置されるべきである」に修正した。あなたの毎日を。」

クラフトコーヒーへの大金の注入は何も新しいことではない。 2017年、シカゴに本拠を置くチェーン店インテリジェンシアがピーツコーヒーに買収された。 両社は後に、2020年に上場したドイツの持株会社（評価額130億ドル以上）に吸収された。 ニューヨーク市の自家製ジョー コーヒーは、ダニー マイヤーズ エンライテンド ホスピタリティによって一部所有されています。 2017年、ネスレはベイエリアに本拠を置くブルーボトルコーヒーの過半数株式を4億2,500万ドルで取得したと伝えられている。

しかし、経験豊富なバリスタやロースターではなく起業家が設計し、ベンチャーキャピタルから資金提供を受け、効率を重視したカフェチェーンは米国市場にとっては新鮮なものだ。

ブランク・ストリートの成長計画には、ブルーストーン・レーンやパリ・バゲットなど急速に拡大する世界的チェーンからトップ幹部を雇用することが含まれていた。 PitchBookによると、同社の価値は2億1,800万ドルで、すでにボストンだけでなく国際的にも拡大しており、ロンドンに5店舗を展開している。

Freiha氏とMenda氏は、ビジネスモデルの中核であるEversysマシンの価格については言及を避けた。 しかし、スイスの会社のショットマスター プロは、一度に8杯ずつ、1時間に700杯のエスプレッソを作ることができ、販売価格は約5万ドルだ。これは、チップ付きサービス労働者の最低時給が設定されているニューヨーク市でバリスタ1人を1年間雇用するのにかかる費用とほぼ同じだ。 12.50ドルです。 （ブランク・ストリートの初任給は23ドルで、従業員の時給はチップ込みで平均28ドルだという。）

自動化への依存により、ブランク・ストリートは、おいしいコーヒーの定義をめぐる継続的な議論に不器用に、そして無意識のうちに足を踏み入れた。この議論は、カリフォルニアの焙煎業者トリッシュ・ロスゲブが、フェミニスト運動の発展を借用して「第三の」という用語を作った2002年以来激化している。 -ウェーブコーヒー。」

最初に登場したのは、低品質から中品質の豆で作られた、マイルドにローストされた量産型のダイナーコーヒーで、これがほとんどのアメリカ人の一日の摂取量を占めていました。 第 2 の波は 1970 年代に崩壊しました。このとき、クイジナートを購入し、シェ パニースで食事をしていた同じ消費者が、高級な深煎り豆や、モカポット、メリタのフィルター、フレンチ プレスなどのヨーロッパの醸造器具を受け入れ始めました。

スターバックスは第 3 の波の始まりとなり、エスプレッソ ドリンクを普及させ、アメリカ人の好みに合わせて再発明し、世界のブルー ボトルとラ コロンブへの道を切り開きました。

このあと波が荒れてきます。 第 4 の波は、完璧な飲み物を醸造するというテクノロジー主導の探求、または豆からカップまでのコーヒーの長い旅に携わる人々と地球の両方を支える豆を調達するという正義主導の探求を反映している可能性があります。

いずれにせよ、ロンドンの市場調査会社ワールド・コーヒー・ポータルの最高経営責任者ジェフリー・ヤング氏は、「ブランク・ストリートは第５の波になる可能性がある」と述べ、同社の進歩が世界中の競合他社によって注意深く監視されていると述べた。

コーヒーの消費者は、自分のコーヒーがシングルオリジンなのか、日陰栽培なのか、エアロプレスなのか、それともドリップオーバーなのかを考えるのにうんざりしているのかもしれない、と同氏は言う。

「開拓は終わった。貴重なものはなくなった」と彼は言った。 「世界の業界が自動化を受け入れる準備ができたら、それは大きな変化となるでしょう。」

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この記事の以前のバージョンでは、Blank Street が受け入れる支払いについて誤って記載されていました。 同社は現金不要の支払いシステムで運営されていたが、7月から現金での支払いを開始した。

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ジュリア・モスキンは 2004 年から食品レポーターを務めており、レストラン業界、料理のトレンド、家庭料理について執筆しています。 彼女は、職場のセクハラに関する報道で2018年にピューリッツァー賞を受賞したニューヨーク・タイムズのチームの一員だった。 @juliamoskin • Facebook

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